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  桐花蛋糕加覆盆莓 酸甜好滋味

夏天腳步進了，業者紛紛推出應景甜點，桃園一家業者推出跟桐花一樣美麗的創意甜點，還有花蓮業者推出栗子南瓜冰淇淋，香甜滋味完全都是純天然，健康又美味。

半圓形的桃紅色幕斯，配上巧克力做的樹枝，還有翻糖的白色桐花，光看就賞心悅目，味了配合桐花季，飯店主廚研發出桐花蛋糕，濃密慕絲打底，再加入覆盆梅，調和成外觀桃紅色的幕絲，底部在添加一層北海道戚風蛋糕，冰過後就可以定型，變成一個個半圓形 可愛的桐花蛋糕，小姐太太光是看就受不了誘惑，趕緊切開來品嚐，酸酸甜甜就是女孩們最愛的滋味。

除了桐花蛋糕，在花蓮也有業者把當令的栗子南瓜做成冰淇淋，這種日本引進的南瓜品種，口感特別鬆軟香甜，做成甜點超合適，先把栗子南瓜削皮去籽，自放到大鍋爐裡頭蒸煮，煮到軟爛就可以，加到牛奶冰淇淋裡頭，經過攪拌機打過，就變成了綿密香甜的栗子南瓜冰淇淋，夏天來上一口，真的魅力是誰也無法擋。栗子南瓜冰淇淋，光是顏色就超亮眼，味道更是透出自然輕甜，讓你輕鬆享受美食無負擔。

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  酸菜南瓜熬湯 "鴨片鍋"酸甜清爽

夏天腳步漸漸近了，屏東有業者就推出了夏天吃的火鍋，其實是利用酸菜加南瓜，熬出清淡的湯頭，把去骨的新鮮鴨肉，片成薄片，下鍋燙熟著吃，酸甜健康的滋味，讓人在夏天，也想來個一鍋。

熱呼呼的白色火鍋湯，把酸菜和香甜南瓜煮到入味，夾起一片新鮮鴨肉，下鍋燙兩個下，大口吃下肚，鴨肉獨特的鮮甜在嘴裏蔓延，越嚼越香的口感，讓人回味無窮，好吃是好吃，但夏天吃火鍋，不會太熱了嗎？

原來這火鍋，有學問唷，就是專門夏天吃的，秘訣就在湯頭。店家自己醃漬的健康酸菜，配上新鮮香甜的南瓜，一起下鍋煮，還有鴨骨頭敖出來的濃縮原汁，做出清爽帶著渾厚的湯頭，而這把去骨鴨肉，片成薄片，就是最好的搭配。不能錯過的還有這碗鴨肉飯，白米淋上鴨肉原汁，加上肉燥、蔬菜還有煙燻鴨肉，搭著火鍋一起吃，在這個夏天，真是讓人吃的過癮，又健康。

（中央社記者林行健馬尼拉19日專電）中華民國駐菲律賓代表處今天舉辦台灣美食品嚐會，到場菲律賓友人，包括總統府部長級官員在內，吃了以後都豎起大拇指喊「讚」。

為了向菲律賓主流社會介紹新聞局建置的「台灣美食文化網」，中華民國駐菲代表處中午舉辦台灣美食品嚐會，希望透過美食吸引更多菲律賓人到台灣旅遊。

台灣美食品嚐會今天中午在奎松市（Quezon City）1家台灣人開設的餐廳舉辦，席開3桌，端出滷肉飯、蚵仔煎、炒米粉、小籠包、五味九孔和東坡肉等近20道佳餚，讓菲國總統府、觀光部官員以及來自菲國各大平面及電視媒體的從業人員品嚐。

中華民國駐菲代表王樂生說，馬英九總統上任後致力提倡台灣的「軟實力」，近年來，台灣美食在國際上大放異彩，美食已成為台灣文化的一部份，因此駐菲代表處希望透過美食，進一步拉近台菲人民之間的距離。

總統府通訊作業部長柯羅瑪（Herminio ColomaJr.）向中央社記者表示，所有的菜餚都極具特色，讓他留下深刻印象。

柯羅瑪說，他最喜歡的是無錫排骨和滷肉飯，因為這兩道菜極具特色，無錫排骨香濃不油膩，滷肉飯風味獨特，十分可口。

菲國媒體從業人員大多鍾愛小籠包，比較難以接受氣味濃烈的臭豆腐。

台灣美食文化網介紹了70道特色菜餚，分為美味台菜、台式海鮮、融合中華、客家美食、原民原味、飲料及拌手禮和台灣小吃等7大類。（

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  《人漲他不漲》6元蔥油餅 王吉祥一賣20 …

〔自由時報記者吳亮儀／基隆報導〕蔥油餅一片才六元！基隆市中正路上這家「吉祥豆漿店」的招牌商品蔥油餅已經快廿年沒調漲價格，七十四歲的老闆王吉祥說：「我不要亂漲，少賺一點沒關係。」

「吉祥豆漿店」已經營業卅多年，王吉祥數十年如一日，總在凌晨三點多開始營業到中午，是許多夜遊客、釣客和吃早餐的好選擇。巴掌大小的蔥油餅是店內的招牌，王吉祥說，民國七十年起就開始賣起蔥油餅，最早期賣三塊錢，後來才慢慢漲價，而六塊錢的訂價已經快廿年沒動過了。

油價飛漲，連電價也將調漲，民生物資和食材價格更降不下來，王吉祥和妻子兩人依舊沒有打算調整店內商品價格，餛飩湯卅元、蛋餅十八元、飯糰廿五元，價格都非常便宜。

王吉祥說，做了卅多年的生意，甚麼苦都吃過了。「我少賺一點沒關係，有多少是多少，客人愛來我這邊吃才最重要！」

當地里長俞明發是王吉祥的鄰居，他說王吉祥已經很久沒調漲過價格，這份樸實的人情味和老實的個性更讓街坊鄰居稱讚。

〔自由時報記者傅潮標／大湖報導〕大湖鄉大窩山區的桐花已經盛開，因為是無污染的自然生態，螢火蟲成群閃亮，大窩文史生態協會明天起到五月十二日舉辦「尋找火焰蟲生態知性之旅」活動，白天賞桐，晚上賞螢，提供預約導覽、代訂午晚餐及接駁車等服務，免費參加，電洽0937-221-926黃惠琴。

大窩文史生態協會理事長夏壘堂表示，客家話稱螢火蟲是「火焰蟲」，當地村民用心維護好山好水，提供螢火蟲絕佳的棲地，每年四、五月有多達一、二十萬隻螢火蟲群聚大窩山，入夜後閃閃發亮，壯觀又美麗。

他說，桐花也已綻放，建議白天漫遊桐花步道，順遊客家歌曲「客家本色」創作者涂敏恆的故居，及三連潭、水雲橋觀魚區、古樟奇藤與蘿蔔絲大石壁等人文、自然景點，晚上觀賞點點流螢。

夏壘堂說，晚上七點到八點半是賞螢的最佳時段，但氣溫太低或下大雨、風太大，螢火蟲就不會出現，出發賞螢前可撥打他的手機0923-601-249，確認有沒有螢火蟲才不會敗興而歸。

苗栗農工森林科老師彭宏源說，大窩山區常見的螢火蟲是黃緣螢、黑翅螢、黃胸黑翅螢與紅胸黑翅螢，民眾賞螢時應穿長袖衣服與長褲，避免被蚊蟲叮咬，並穿雨鞋或布鞋防止蛇咬，也不要噴香水或太多的防蚊液，手電筒要用紅色玻璃紙套住燈罩，勿用閃光燈拍攝，以免強光傷害螢火蟲，賞螢時要降低音量，不要捕捉。

另外，泰安鄉公所及司馬限部落關懷協會也規劃賞螢活動，免費參加，有舞蹈展演、傳統手工藝DIY、風味餐體驗等，活動日期是四月二十日、二十一日、二十七日、二十八日及五月四日、五日，在雪霸國家公園管理處汶水管理站有接駁車，報名電洽941-025轉鄉公所文化觀光課。

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  美食素素看

經常出國旅遊的茹素國人常會抱怨其他國家「素食餐廳很難找」，生活在台灣真是幸福多了。

其實不只國人有此感觸，國際旅遊網站「Matador Trips」2009年評選台北（加上台中）為國際「素食友善城市」第三名，僅次於新加坡及泰國清邁，大大肯定了台灣的「素」實力。

台灣素食推廣協會估計，台灣有近六千家素食餐館，尤以北部素風最盛，有大小餐廳近三千家。台北市政府目前正規劃以素食、小吃與辦桌文化為賣點，向聯合國教科文組織申請成為「美食之都」，要把中式素食打造成流行的代名詞。

10個國人1個素

根據財團法人食品工業發展研究所的調查，台灣的素食人口約有230萬人（總人口10％），占比與歐美國家相當，其中「全素」者約46萬人，其餘則是奶素、蛋素、蛋奶素、五辛素（不忌蔥、韭、大蒜、小蒜、洋蔥）或特定時間（例如初一、十五）吃素者。

事實上，吃素的傳統自古根植在人類的飲食文明裡。西方古典素食主義認為，吃素才能彰顯人性有別於獸性的精神高度，譬如有「西方素食之父」之稱的畢達哥拉斯疾呼：「朋友們啊，不要讓罪惡的食物玷污你們的身體，只有牲畜才用肉來滿足自己的胃口。」他進一步認為，即便牛、馬、羊都是吃草維生，人類豈能連草食性動物都不如？

愛智的希臘哲人蘇格拉底也鼓吹，吃素是獲取智慧的不二法門。大陸作家史幼波在《素食主義》書裡打趣說，蘇氏的弟子柏拉圖甚至「素」得更徹底，連「戀愛」都強調應帶有純純的素意。

漢素進化論

中國古代哲人也把吃素當作最理想的飲食方式。大抵而言，中國早期的素食論述主張粗茶淡飯，但並非全然無肉，例如北魏賈思勰編寫《齊民要術》，其中介紹11種素淨烹煮的素菜，被認為是中國第一份素食食譜，但仍建議有些瓜類與菌菇可與肉類一起調理。

由此可知，人們常說的「出家人吃素」或「宗教素」，在中國的素食文化裡，並非自始存在，即便佛陀也說不戒「三淨肉」，沒看到、聽到，或沒有理由讓我疑心牲畜為我而死，其肉皆可食。

直到南朝篤信佛教的梁武帝蕭衍強制佛教徒茹素，吃素才成漢傳大乘佛教的特色，確立了吃素＝不殺生＝慈悲心的地位，在民間社會產生強大的說服力，即使不是佛教徒，也都能認同吃素意謂較高的道德正當性，至此素食跳脫了「宗教飲食」的限制，日後更發展成獨立的「菜系」，有其專門的選材、備料與烹飪技藝。

到了清朝，素食更進一步成為全民美食，上至皇族、下至常民，分成宮廷素、寺院素與民間素三個支系。清宮御膳房設素局，出菜之精緻、豪華不在話下；寺廟素食供出家修道僧人食用之外，也設販賣部，如北京法源寺、鎮江定慧寺、上海白雲觀、杭州煙霞洞、揚州法海寺等，都是當時的茹素重鎮。

乾隆皇是公認最瘋素食的清帝，相傳他有回下江南，途經揚州天寧寺用餐，大讚「蔬食殊可口，勝鹿脯、熊掌萬萬矣！」日後他下令將「文思豆腐」列入宮廷菜單，只因無法忘懷一位名叫文思的和尚用嫩豆腐、金針菜、木耳做成的豆腐湯。

創建民國的國父孫中山先生與印度聖雄甘地，則是近代亞洲最負盛名的素食主義信徒。行醫的背景讓國父深信素食比肉食更有益健康，他把革命事業與素食相連，認為「（西方）素食之品，無中國之美備，其調味之方，無中國之精巧，」也說「中國素食者必食豆腐，夫豆腐者，實植物中之肉料也，」短短數語，盡是中式素食論述的精要。

口素心不素？

即便今日素食的表現手法已千變萬化，豆腐、金針、木耳、南瓜等仍是每家素食餐廳不可或缺的基本食材，彷彿少了它們，就無法做出經典的素味。

尤其豆腐，被西漢淮南王劉安發明之後，引領中式素食走向「造型美學」之路，用豆腐泥捏出雞、鴨、魚、牛、豬肉形狀，以素托葷，雖予素食無限的視覺想像，卻也挑起茹素者正、反雙方的激辯。

貶抑者如作家舒國治，在《窮中談吃》書中批評素菜館「最不堪者」，就是把菜餚做成動物形體，彷彿眼前是借素還魂的香腸、火腿，「吃進去後完全沒有攝取到動物脂肪，並且也沒有殺生，對菩薩也有交代，」嘴巴吃素，但心頭卻卸不下吃肉的渴望。

反之，作家焦桐則在〈論素食〉一文裡擁護「素菜葷味」的創意：「通過肖真的口感，不僅衍生趣味，亦拓展味蕾的經驗。」他強調，吃素不是禁慾，萬不可自斷「味覺的快感」、因「形」廢食。

迄今吃素二十多年的高雄餐旅大學中餐廚藝系助理教授、台北福華飯店江南春餐廳退休主廚何建彬，折衷看待以素托葷的爭議。他說，素食做成動物形狀，早年是為了迎合以三牲祭祖拜神的習俗，與吃肉的慾望沒有關係，也不是口素心不素的問題。

其實，台灣當今的素食主義背後有著多元的意義，吃素原因有人基於宗教信仰，有人出於健康理由，出發點不同，對於食物呈現方式的接受度也迴異，很難一概而論。不過，「不食用任何動物肉類」，應是每位吃素者（不論吃素的頻率為何）都能接受的共識。

原味即美味

多吃素（蔬）食有益健康已是全球的共識。台北醫學大學營養保健系副教授楊淑惠表示，相較於十幾年前，現今的素食越做越精緻，也越來越健康，主要原因是烹調過程不再強調多油、重口味，從飲食健康的角度來看，「自然原味就是美味」。

但有人會問，蔬菜本身已夠清淡了，素食餐廳顧及全素者用餐權益而不用五辛調味，這樣做出的料理會好吃嗎？

廚藝界人稱「阿彬師」、民國57年踏入廚藝界的何建彬說，用薑代替蔥、蒜爆香，也能達到提味的效果。

台北福華飯店三樓江南春餐廳的素食部門即由阿彬師一手打出名號，5年前退休後，他受聘擔任高雄餐旅大學專業技術助理教授，廣受學子歡迎，跟他學習素食料理的，還有來自新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼等地的國際學生。

阿彬師認為，盡量保持蔬菜的原味，才能做出味美的素食，「蔬菜本身就有天然甜味，一點點鹽、一點點糖調味剛剛好。」

阿彬師二十多年前信奉一貫道之後，開始吃素並以研發素菜為樂；除了少量豆皮、豆包之外，他幾乎不用大豆蛋白製成的加工原料，「猴頭菇切碎後與豆腐混和，蒸過之後加以定型，吃起來口感、味道不輸素肉排。」

追求健康也好，幫助地球節能減碳也罷，在台灣可以有千百個吃素的理由，也有千百種素餐館的選擇，不論您是哪一種素食主義的信徒（不殺生的、只吃生機飲食的、聽著南無阿彌陀佛誦經才能下飯的、只吃歐風料理的……），台灣都是美味的素食天堂。